Smíchov começa a fazer sentido no momento em que você sente o aroma de malte no vento perto da rua Nádražní. A Staropramen ferve mosto aqui desde 1869, e o bairro passou o último século e meio crescendo ao redor desse fato com a teimosia de um lugar que sabe para que serve. Hoje, as chaminés dividem o horizonte com torres de escritórios de vidro em Anděl, e em uma caminhada de quinze minutos você pode ir de uma barraca de pho vietnamita a uma sala de degustação de vinhos naturais, passando por uma fábrica de arte de David Černý. Isso é Smíchov em uma frase: memória industrial, coreografia de commuters e comida boa o suficiente para impedir que tudo vire uma nota de rodapé.
Pelo que Smíchov é conhecido
Duas forças definem Smíchov, e nenhuma é romântica no sentido de cartão-postal. A primeira é a cerveja. A segunda é o transporte. A Cervejaria Staropramen na Nádražní ancora o bairro desde 1869 e hoje é a segunda maior do país; o Centro de Visitantes oferece um tour de cerca de 50 minutos que percorre o processo de fabricação e termina com uma degustação da lager, da escura e da especial Granát rubi em um bar decorado como uma clássica hospoda tcheca.
É um ritual estranhamente reconfortante, esse catecismo industrial. Smíchov foi construído por fábricas e cortiços, e ainda carrega essa história sem tentar polir para transformá-la em teatro de patrimônio. O bairro cresceu na margem oeste como um bairro operário, e ainda hoje as ruas ao redor de Anděl parecem menos um conceito urbano do que uma máquina que continua movendo pessoas, cerveja, compras e fofocas de um lugar para o outro. O cruzamento Anděl é o pulso do bairro: metrô Linha B, meia dúzia de linhas de bonde, commuters, estudantes, trabalhadores de escritório e o viajante ocasional que descobriu que uma cama aqui custa uma fração do centro e o bonde para a Ponte Carlos leva cerca de dez minutos. Praga, ao nível da rua, é muitas vezes menos sobre monumentos do que sobre logística.
Acima de Anděl fica o Zlatý Anděl, o prédio de vidro com fragmentos de texto na fachada que brincam com Asas do Desejo de Wim Wenders. É um pouco autoconsciente demais, o que significa que se encaixa perfeitamente no bairro. Atrás dele se estende o Nový Smíchov, um dos maiores shoppings da cidade, com mais de 150 lojas e um multiplex de doze salas do Cinema City, incluindo uma sala 4DX. Essa não é a frase mais poética que escreverei hoje, mas é verdade, e Smíchov é um bairro que respeita a utilidade.
A área está visivelmente em transformação. O antigo pátio ferroviário de carga está sendo reconstruído como Smíchov City, um enorme novo distrito com uma avenida de um quilômetro, enquanto o projeto ribeirinho Lihovar transforma uma antiga destilaria — chaminé e tudo — em apartamentos e espaço público. Você pode ver a antiga margem esquerda industrial se tornando algo mais brilhante sem nunca perder completamente seus ossos operários. Praga faz isso melhor do que admite: mantém a chaminé e adiciona a torre de escritórios.
Onde comer e beber
Smíchov supera sua reputação de bairro operário, e faz isso sem muito alarde. O destaque é o Bockem na Elišky Peškové, um salão de 26 lugares com tijolos à vista onde o chef Ondřej envia um menu sazonal de cinco pratos — de espírito centro-europeu, mas pegando ideias de todo o continente — harmonizados com vinhos naturais da Áustria, Eslováquia e Morávia. Ele ganhou um lugar no Guia Michelin, e seu brunch de quarta a domingo, com coisas como um croque monsieur ou um eggs benedict imponente, pode ser a razão mais convincente para ficar nesta parte de Praga antes do meio-dia.
Se o Bockem é o argumento polido do presente de Smíchov, o Hostinec U Váhy é a memória teimosa de seu passado. A casa data de 1713, a família Pašek a administra desde 1917, e a cozinha se apoia no livro de receitas do século XIX de Magdalena Dobromila Rettigová para servir caracóis ao alho, pernas de rã crocantes e língua de boi, tudo regado a Staropramen de chope. É o tipo de lugar onde o menu parece um pequeno ato de preservação cultural e ninguém faz um discurso sobre isso.
Para um tipo diferente de certeza, o PHO 100 na Nádražní é a resposta do bairro à pergunta de onde comer depois que você já se fartou de bolinhos de massa. Os irmãos Khanh e Giang Ta cozinham pho de verdade e fritam quẩy crocantes. O caldo é o ponto; o resto é disciplina. A cena gastronômica vietnamita de Smíchov não é uma tendência importada aqui, mas parte da gramática cotidiana do bairro.
Os vegetarianos têm o Pastva, uma cozinha vegana iluminada a poucas portas, que faz bowls sazonais, massas frescas e bons bolos. O Pasta Fidli serve comida italiana honesta e emprega pessoas com deficiência em funções de atendimento, o que é o tipo de decência cívica prática que nunca entra nos folhetos, mas deveria. Ambos os lugares lembram que a melhor comida deste bairro é frequentemente encontrada um pouco longe da gravidade fluorescente do shopping.
Para café, evite as redes e vá ao Kavárna co hledá jméno na Stroupežnického, uma antiga oficina de carpintaria transformada em uma casa de café iluminada, com paredes de galeria e um pátio. É o tipo de sala que dá a Anděl um ar muito necessário. O café é torrado na República Tcheca, o clima é tranquilo e o pátio faz o que os pátios nas cidades devem fazer: tornar o barulho da rua um problema de outra pessoa.
Vida noturna
A vida noturna de Smíchov é despretensiosa e barata, em vez de seguir tendências, o que é um alívio depois de muitos bairros europeus que confundem uma camisa preta com personalidade. O local cult é o MeetFactory na Ke Sklárně, o centro de arte contemporânea de David Černý, inconfundível pelos dois carros vermelhos parafusados em sua fachada, encravado entre um viaduto e a ferrovia. Sua sala de concertos comporta cerca de mil pessoas e realiza mais de 50 shows por ano entre rock, eletrônico e experimental, com bar, teatro e galerias rotativas.
O cenário importa. O MeetFactory não finge ser uma joia. É uma máquina para a cultura em um lugar estranho, que é muitas vezes onde a cultura funciona melhor. As arestas ásperas do prédio e o zumbido do trânsito combinam com a programação: rock, eletrônico, experimental e o lembrete ocasional de que a cena contemporânea de Praga nunca precisou de uma corda de veludo para parecer séria.
Para uma noite mais direta, o Futurum Music Bar no antigo Palácio Nacional na Zborovská é um clube de rock e alternativo de longa data cujas festas de videoclipes dos anos 80/90/00 às sextas e sábados lotam um público jovem até aproximadamente 4h. Nas proximidades, o U Buldoka na Preslova é um pub esportivo tcheco com bar musical e discoteca no porão — Pilsner Urquell e Zlatá Labuť baratos, queijo hermelín grelhado e futebol nas telas; funciona tanto como aquecimento quanto como noite inteira. Não há mistério em nenhum dos lugares, o que faz parte do apelo.
Nos meses quentes, a ação se desloca para a água. O cais Smíchovská náplavka na Hořejší nábřeží abriga bares flutuantes, sets de DJ e festivais gastronômicos regulares, uma contraparte mais local da margem mais movimentada do outro lado do Vltava. É um dos poucos lugares em Praga onde a noite pode começar com uma cerveja à beira d'água e terminar com seus sapatos cheirando vagamente a rio, o que é uma lembrança melhor do que um chaveiro.
O que fazer
Além da cervejaria, Smíchov recompensa um passeio. O Museu do Vidro Portheimka na Štefánikova fica dentro de um pequeno palácio de verão barroco construído na década de 1720 por Kilián Ignác Dientzenhofer. É o primeiro museu de Praga dedicado ao vidro tcheco, com um café elegante e um jardim de verão nos fundos. Em um bairro preocupado com o movimento, o Portheimka oferece uma pausa útil: uma concha barroca, uma coleção de vidros e um jardim que se lembra do ritmo antigo da cidade.
Para ar e vista, suba o Parque Sacré Coeur, uma colina arborizada inaugurada em 1872 em uma antiga vinha atrás do shopping. Uma passarela do Nový Smíchov leva a um mirante no topo da colina sobre os telhados de Smíchov e as torres de escritórios da Anděl City, além de um parquinho infantil e um mini-zoológico de uma estação natural. É um dos pedaços de verde mais fáceis do bairro, e talvez a coisa mais inesperadamente civilizada à vista do shopping.
A margem plana do rio do bairro também torna fácil uma caminhada ou pedalada para o norte em direção ao Teatro Nacional e às ilhas do Vltava. Os jardins e a torre de observação da Colina Petřín se erguem diretamente acima da borda leste de Smíchov, acessíveis a pé. Isso importa. Smíchov não está isolado dos hábitos mais bonitos da cidade; ele simplesmente faz você se esforçar um pouco menos para alcançá-los.
Quando o tempo vira, o multiplex Cinema City Nový Smíchov é um verdadeiro refúgio para dias chuvosos, com doze telas e uma sala 4DX. Não é um lugar para romance, a menos que sua ideia de romance inclua pipoca e o som de uma porta de ônibus abrindo em algum lugar do prédio. Mas em uma tarde chuvosa, ele cumpre o papel.
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Compras e mercados
O comércio em Smíchov gira em torno do Nový Smíchov na Plzeňská, um dos maiores shoppings de Praga. Atrás da fachada preservada da antiga fábrica de engenharia Ringhoffer, há mais de 150 lojas e serviços — marcas populares de rua mais nomes como Hugo Boss e Calvin Klein — um grande supermercado Albert, uma praça de alimentação no último andar com muitas opções de comida rápida asiática e do Oriente Médio, e o multiplex Cinema City. Atrai quase vinte milhões de visitantes por ano, então é funcional em vez de boutique, mas cobre tudo, desde um carregador esquecido até uma tarde chuvosa.
Esse é o valor honesto do shopping: ele não tenta ser amado. Ele tenta resolver problemas. Em um bairro onde as ruas misturam prédios de apartamentos do século XIX com reboco descascado, relíquias da era socialista e novos escritórios elegantes, um lugar que pode produzir mantimentos, um cabo de telefone e almoço em uma única varrida com ar condicionado tem uma certa nobreza municipal.
Para algo com mais personalidade, as ruas ao redor de Štefánikova e Zborovská abrigam delicatessens, lojas de vinho e independentes, e a revitalizada orla Smíchovská náplavka recebe mercados sazonais de comida e festivais — mais próximo de um evento de street food de fim de semana do que de um mercado diário de produtos frescos. É uma curta viagem de bonde ou uma caminhada à beira-rio até o principal mercado de agricultores da Náplavka, do outro lado do rio, em Praga 2, se você quiser as barracas completas da manhã de sábado. Smíchov pode não ser um distrito de mercados no sentido antigo, mas sabe como reunir pessoas em torno da comida quando o tempo coopera.
Onde ficar em Smíchov
Smíchov é uma das bases com melhor custo-benefício em Praga, e o ponto ideal é a cinco a dez minutos a pé da estação Anděl — perto o suficiente para as rápidas conexões de bonde e metrô, longe o suficiente para evitar o barulho do entroncamento. Hotéis mid-range com design se concentram perto da estação, e há quatro estrelas confiáveis e apartamentos com serviço espalhados ao longo da Nádražní e em direção ao rio. A extremidade norte, à beira-rio perto de Hořejší nábřeží, é mais tranquila e bonita, com alguns quartos com vista para o Vltava em direção a Malá Strana; as ruas imediatamente no cruzamento de Anděl, ou diretamente acima de um bar de música como o Futurum, são as que devem ser evitadas se você dorme leve. Na prática, pese a localização contra o tipo de edifício: os quarteirões antigos restaurados ao longo de Zborovská e Štefánikova têm mais personalidade, enquanto os mais novos perto de Smíchovské nádraží tendem a ser mais baratos e mais bem conectados para trens cedo e passeios de um dia. Espere pagar notavelmente menos do que na Cidade Velha ou em Malá Strana por um quarto comparável, com a contrapartida de que você está a uma curta viagem — não a uma caminhada — das principais atrações, o que atende muito melhor a uma segunda ou terceira visita do que a uma primeira viagem relâmpago.
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Locomoção
O transporte é o trunfo de Smíchov. Anděl na linha B do metrô coloca você a cerca de dez minutos da Cidade Velha — Náměstí Republiky e Můstek — sem baldeação, e a estação é um importante ponto de integração de bondes. Linhas incluindo 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16 e 20 partem daqui. Os bondes 12, 15 ou 20 chegam a Malostranské náměstí, aos pés do castelo, em cerca de sete minutos, muitas vezes mais rápidos que o metrô para a Cidade Pequena e a Ponte Carlos. Smíchovské nádraží, uma parada ao sul, é um hub de trens e ônibus e o local do novo terminal de transporte de Smíchov, atualmente em construção, com trens diretos para Karlštejn e além.
O distrito em si é plano e caminhável, e a trilha à beira-rio é um passeio fácil a pé ou de bicicleta para o norte, até o centro. Para o aeroporto, pegue o metrô até Zličín ou Nové Butovice e conecte-se de ônibus, ou um táxi ou carro de aplicativo leva cerca de 20 a 30 minutos fora do horário de pico. Essa é a verdade prática de Smíchov: não é um lugar para onde se vem pela fantasia de estar em outro lugar. É um lugar que você escolhe porque Praga funciona melhor a partir daqui.