Smíchov commence à prendre tout son sens dès que vous attrapez une bouffée de malt près de la rue Nádražní. Staropramen y fait bouillir du moût depuis 1869, et le quartier a passé le dernier siècle et demi à se construire autour de ce fait avec l'entêtement d'un lieu qui sait à quoi il sert. Aujourd'hui, les cheminées partagent l'horizon avec les tours de verre d'Anděl, et en quinze minutes de marche, vous passez d'un comptoir de pho vietnamien à une cave de dégustation de vins naturels, puis à une usine d'art de David Černý. Voilà Smíchov en une phrase : mémoire industrielle, chorégraphie des navetteurs, et assez de bonne bouffe pour que tout cela ne devienne pas une simple note de bas de page.
Ce pour quoi Smíchov est connu
Deux forces définissent Smíchov, et aucune n'est romantique au sens carte postale. La première, c'est la bière. La seconde, les transports. La brasserie Staropramen sur Nádražní ancre le quartier depuis 1869 et est aujourd'hui la deuxième du pays ; le Centre des Visiteurs propose une visite d'environ 50 minutes qui vous fait découvrir le processus de brassage et se termine par une dégustation de la blonde, de la brune et de la spéciale Granát rubis dans un bar décoré comme une hospoda tchèque classique.
C'est un rituel étrangement rassurant, ce catéchisme industriel. Smíchov a été construit par des usines et des immeubles locatifs, et il porte encore cette histoire sans essayer de la polir pour en faire un théâtre patrimonial. Le quartier a grandi sur la rive ouest comme un quartier ouvrier, et même aujourd'hui, les rues autour d'Anděl ressemblent moins à un concept urbain qu'à une machine qui ne cesse de déplacer des gens, de la bière, des courses et des potins d'un endroit à l'autre. Le carrefour Anděl est le pouls du quartier : la ligne B du métro, une demi-douzaine de lignes de tramway, des navetteurs, des étudiants, des employés de bureau, et le voyageur occasionnel qui a compris qu'un lit ici coûte une fraction du centre et que le tram jusqu'au Pont Charles prend environ dix minutes. Prague, au niveau de la rue, est souvent moins une affaire de monuments que de logistique.
Au-dessus d'Anděl se dresse Zlatý Anděl, le bâtiment de verre avec des fragments de texte sur sa façade qui font écho à Les Ailes du désir de Wim Wenders. C'est un peu trop conscient de lui-même, ce qui veut dire qu'il s'intègre parfaitement au quartier. Derrière s'étend Nový Smíchov, l'un des plus grands centres commerciaux de la ville, avec plus de 150 magasins et un Cinema City de douze salles dont un auditorium 4DX. Ce n'est pas la phrase la plus poétique que j'écrirai aujourd'hui, mais elle est vraie, et Smíchov est un quartier qui respecte l'utile.
Le quartier est visiblement en pleine mutation. L'ancienne gare de triage est en train d'être réaménagée en Smíchov City, un vaste nouveau quartier avec un boulevard d'un kilomètre de long, tandis que le projet riverain Lihovar transforme une ancienne distillerie — cheminée comprise — en appartements et espaces publics. Vous pouvez voir l'ancienne rive gauche industrielle devenir quelque chose de plus brillant sans jamais perdre complètement ses os ouvriers. Prague fait cela mieux qu'elle ne l'admet : elle garde la cheminée et ajoute la tour de bureaux.
Où manger et boire
Smíchov dépasse sa réputation de quartier banal, et ce sans faire d'histoire. La vedette est Bockem sur Elišky Peškové, une salle de 26 couverts aux murs de briques apparentes où le chef Ondřej propose un menu de saison en cinq services — d'esprit centre-européen mais picorant des idées à travers le continent — accompagné de vins naturels d'Autriche, de Slovaquie et de Moravie. Il a gagné une place dans le Guide Michelin, et son brunch du mercredi au dimanche, avec des choses comme un croque-monsieur ou un œufs bénédicte montagneux, est peut-être la raison la plus convaincante de s'attarder dans cette partie de Prague avant midi.
Si Bockem est l'argument poli du présent de Smíchov, Hostinec U Váhy est la mémoire obstinée de son passé. La maison date de 1713, la famille Pašek la tient depuis 1917, et la cuisine s'inspire du livre de recettes du 19e siècle de Magdalena Dobromila Rettigová pour des escargots à l'ail, des cuisses de grenouille croustillantes et de la langue de bœuf, le tout arrosé de Staropramen pression. C'est le genre d'endroit où le menu se lit comme un petit acte de préservation culturelle et personne n'en fait un discours.
Pour un autre type de certitude, PHO 100 sur Nádražní est la réponse du quartier à la question de savoir où manger après en avoir eu assez des dumplings pour une vie entière. Les frères Khanh et Giang Ta mijotent un vrai pho et font frire des bâtonnets de quẩy croustillants. Le bouillon est l'essentiel ; le reste est discipline. La scène culinaire vietnamienne de Smíchov n'est pas une tendance importée ici mais fait partie de la grammaire quotidienne du quartier.
Les végétariens ont Pastva, une cuisine végétale lumineuse à quelques portes de là, proposant des bols de saison, des pâtes faites maison et de bons gâteaux. Pasta Fidli sert une honnête cuisine italienne et emploie des personnes handicapées en salle, ce qui est le genre de civisme pratique qui ne figure jamais dans les brochures mais qui le mériterait. Les deux endroits vous rappellent que la meilleure cuisine de ce quartier se trouve souvent un peu à l'écart de la gravité fluorescente du centre commercial.
Pour le café, évitez les chaînes et allez à Kavárna co hledá jméno sur Stroupežnického, un ancien atelier de menuiserie transformé en café lumineux avec des murs galerie et une cour intérieure. C'est le genre de pièce qui donne à Anděl un peu d'air dont il a bien besoin. Le café est torréfié en République tchèque, l'ambiance est décontractée, et la cour fait ce que les cours devraient faire dans les villes : faire en sorte que le bruit de la rue semble être le problème de quelqu'un d'autre.
Sortir
La vie nocturne de Smíchov est sans prétention et bon marché plutôt que dans la tendance, ce qui est un soulagement après avoir vu trop de quartiers européens qui confondent une chemise noire avec une personnalité. Le lieu culte est MeetFactory sur Ke Sklárně, le centre d'art contemporain de David Černý, reconnaissable aux deux voitures rouges boulonnées à sa façade, coincé entre un viaduc et la voie ferrée. Sa salle de concert peut accueillir environ mille personnes et propose plus de 50 concerts par an tous styles confondus (rock, électro, expérimental), avec un bar, un théâtre et des galeries tournantes.
Le cadre a son importance. MeetFactory ne prétend pas être un écrin. C'est une machine à culture dans un lieu incongru, et c'est souvent là que la culture fonctionne le mieux. Les bords rugueux du bâtiment et le bourdonnement de la circulation conviennent à la programmation : rock, électro, expérimental, et le rappel occasionnel que la scène contemporaine de Prague n'a jamais eu besoin d'un cordon de velours pour se prendre au sérieux.
Pour une soirée plus classique, Futurum Music Bar dans l'ancienne Maison du Peuple sur Zborovská est un club rock et alternatif de longue date dont les soirées vidéo 80s/90s/00s du vendredi et samedi attirent une foule jeune jusqu'à environ 4h du matin. Tout près, U Buldoka sur Preslova est un pub sportif tchèque avec un bar musical et une discothèque en sous-sol — Pilsner Urquell et Zlatá Labuť bon marché, hermelín grillé et football sur les écrans ; cela fonctionne aussi bien comme échauffement que pour toute la soirée. Il n'y a de mystère dans aucun des deux endroits, ce qui fait partie de l'attrait.
En été, l'action se déplace vers l'eau. La Smíchovská náplavka sur Hořejší nábřeží accueille des bars flottants, des DJ sets et des festivals gastronomiques réguliers, un équivalent plus local des quais plus fréquentés de l'autre côté de la Vltava. C'est l'un des rares endroits de Prague où la soirée peut commencer par une bière au bord de l'eau et se terminer par des chaussures qui sentent légèrement la rivière, ce qui est un meilleur souvenir qu'un porte-clés.
Choses à faire
Au-delà de la brasserie, Smíchov récompense la flânerie. Le Musée du verre Portheimka sur Štefánikova se trouve dans un petit palais d'été baroque construit dans les années 1720 par Kilián Ignác Dientzenhofer. C'est le premier musée de Prague consacré au verre tchèque, avec un café élégant et un jardin d'été à l'arrière. Dans un quartier préoccupé par le mouvement, Portheimka offre une pause utile : une coquille baroque, une collection de verre, et un jardin qui se souvient du rythme ancien de la ville.
Pour prendre l'air et avoir une vue, grimpez au Park Sacré Coeur, une colline boisée aménagée en 1872 sur un ancien vignoble derrière le centre commercial. Une passerelle depuis Nový Smíchov mène à un belvédère au sommet sur les toits de Smíchov et les tours de bureaux d'Anděl City, plus une aire de jeux pour enfants et un petit mini-zoo. C'est l'un des espaces verts les plus facilement accessibles du quartier, et peut-être l'endroit le plus inopinément civilisé à portée de vue du centre commercial.
La rive plate du quartier permet également une promenade ou un trajet à vélo facile vers le nord en direction du Théâtre National et des îles de la Vltava. Les jardins de la colline Petřín et sa tour panoramique s'élèvent directement au-dessus de la bordure est de Smíchov, accessibles à pied. Cela compte. Smíchov n'est pas isolé des plus jolies habitudes de la ville ; il vous oblige simplement à faire un peu moins d'efforts pour les atteindre.
Quand le temps se gâte, le multiplex Cinema City Nový Smíchov est un vrai recours pour les jours de pluie, avec douze salles et un auditorium 4DX. Ce n'est pas un endroit pour le romantisme, à moins que votre idée du romantisme n'inclue le pop-corn et le bruit d'une porte de bus qui s'ouvre quelque part dans le bâtiment. Mais un après-midi pluvieux, il fait l'affaire.
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Shopping et marchés
Le commerce à Smíchov tourne autour de Nový Smíchov sur Plzeňská, l'un des plus grands centres commerciaux de Prague. Derrière la façade préservée des anciens ateliers Ringhoffer se trouvent plus de 150 magasins et services — des enseignes de grandes surfaces plus des noms comme Hugo Boss et Calvin Klein — un grand supermarché Albert, un food court au dernier étage avec une forte offre asiatique et moyen-orientale, et le multiplex Cinema City. Il attire près de vingt millions de visiteurs par an, donc c'est fonctionnel plutôt que chic, mais il couvre tout, d'un chargeur oublié à un après-midi pluvieux.
C'est la valeur honnête du centre commercial : il n'essaie pas d'être aimé. Il essaie de résoudre des problèmes. Dans un quartier où les rues mélangent des immeubles d'habitation du 19e siècle au crépi défraîchi, des vestiges de l'ère socialiste et des bureaux neufs et élégants, un endroit qui peut fournir des courses, un câble de téléphone et un déjeuner en un seul parcours climatisé a une certaine noblesse municipale.
Pour quelque chose de plus authentique, les rues autour de Štefánikova et Zborovská abritent des épiceries fines, des caves à vin et des commerces indépendants, et la Smíchovská náplavka, la rive réaménagée, accueille des marchés alimentaires saisonniers et des festivals – plus proche d'un événement de street-food le week-end qu'un marché quotidien de produits frais. Un court trajet en tram ou une promenade le long de la rivière vous mène au marché fermier principal de Náplavka, de l'autre côté de l'eau dans le Prague 2, si vous voulez profiter des étals du samedi matin. Smíchov n'est peut-être pas un quartier de marché au sens traditionnel, mais il sait rassembler les gens autour de la nourriture quand le temps le permet.
Où loger à Smíchov
Smíchov est l'un des meilleurs rapports qualité-prix de Prague, et le point idéal se situe à cinq à dix minutes à pied de la station Anděl – assez proche pour bénéficier des liaisons rapides en tram et métro, assez loin pour éviter le bruit du carrefour. Les hôtels de gamme moyenne au design soigné sont concentrés près de la gare, et on trouve des hôtels quatre étoiles fiables et des appartements avec services répartis le long de Nádražní et vers la rivière. La partie nord, au bord de l'eau près de Hořejší nábřeží, est plus calme et plus pittoresque, avec certaines chambres offrant une vue sur la Vltava en direction de Malá Strana ; les rues juste au carrefour Anděl, ou directement au-dessus d'un bar musical comme le Futurum, sont à éviter si vous avez le sommeil léger. En pratique, pesez l'emplacement par rapport au type de bâtiment : les immeubles anciens restaurés le long de Zborovská et Štefánikova ont le plus de caractère, tandis que les constructions plus récentes près de la gare de Smíchov sont généralement moins chères et mieux reliées pour les trains matinaux et les excursions d'une journée. Attendez-vous à payer nettement moins que dans la Vieille Ville ou Malá Strana pour une chambre comparable, avec la contrepartie que vous êtes à quelques minutes de transport – et non à pied – des attractions principales, ce qui convient bien mieux à un deuxième ou troisième séjour qu'à un premier voyage express.
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Se déplacer
Les transports sont l'atout maître de Smíchov. La station Anděl sur la ligne B du métro vous met à environ dix minutes de la Vieille Ville – Náměstí Republiky et Můstek – sans changement, et la station est un important nœud de correspondance de tramways. Les lignes 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16 et 20 partent d'ici. Les trams 12, 15 ou 20 atteignent Malostranské náměstí au pied du château en environ sept minutes, souvent plus rapides que le métro pour la Petite Ville et le Pont Charles. La gare de Smíchov, à un arrêt au sud, est une gare ferroviaire principale et un hub de bus, et abrite le nouveau terminal de transport de Smíchov actuellement en construction, avec des trains directs vers Karlštejn et au-delà.
Le quartier lui-même est plat et se parcourt à pied, et le chemin longeant la rivière offre une promenade ou un trajet à vélo facile vers le centre. Pour l'aéroport, prenez le métro jusqu'à Zličín ou Nové Butovice et prenez le bus, ou un taxi ou VTC met environ 20 à 30 minutes en dehors des heures de pointe. Telle est la vérité pratique de Smíchov : ce n'est pas un endroit où l'on vient pour le fantasme d'être ailleurs. C'est un endroit que l'on choisit parce que Prague fonctionne mieux depuis ici.