Žižkov se révèle dès que vous descendez du tram à Husinecká et commencez à monter la colline. Les trottoirs s’inclinent, les immeubles s’élèvent un peu trop haut pour être rassurants, et le premier signe que vous êtes entré dans un autre Prague est généralement la porte d’un pub qui s’ouvre quelque part au coin de la rue. C’est le quartier qui arbore son côté débraillé avec conviction : ouvrier, de gauche, fièrement non poli, et toujours plus intéressé par une bière pression fraîche que par l’admiration. Si la Vieille Ville est un décor de théâtre, Žižkov est l’endroit où les acteurs vont fumer derrière le rideau.
Ce pour quoi Žižkov est connu
Deux objets dominent le ciel ici, et aucun n’essaie d’être agréable. Le premier est la Tour de télévision de Žižkov à Mahlerovy sady, une fusée d’acier de 216 mètres, la plus haute structure de Prague, qui ressemble encore, pour certains, à une blague de la guerre froide qui n’a jamais été annulée. Pour d’autres, c’est le monstre le plus attachant de la ville, ce qui est juste. Depuis 2000, les Miminka de David Černý — dix bébés en fibre de verre sans visage grimpant le long des pylônes — rendent la tour encore plus étrange. Les originaux ont été remplacés par des répliques identiques en 2019 après une vérification structurelle, car même les bizarreries de Prague ont besoin d’entretien. Vous pouvez monter jusqu’à la plateforme d’observation à 93 mètres pour une vue à 360 degrés sur la ville.
La deuxième forme caractéristique est plus ancienne et plus sérieuse : la colline de Vítkov, où Jan Žižka a mis en déroute une armée de croisés le 14 juillet 1420, donnant son nom au quartier. La colline domine toujours le voisinage, coiffée par le Monument national de Vítkov et l’immense statue équestre en bronze de Žižka lui-même, haute de neuf mètres et coulée par Bohumil Kafka. C’est un de ces endroits de Prague qui ressemble moins à un monument qu’à une déclaration. Žižkov aime ses héros borgnes, obstinés et impossibles à ignorer.
La personnalité plus profonde du quartier se laisse plus facilement entendre que photographier. C’est le Prague de la bière pression non filtrée bon marché servie jusqu’à quatre heures du matin, des magasins d’occasion de la Seifertova, des étudiants, des artistes et des habitués partageant de vieilles tables en bois sans angoisse de performance. Il n’y a pas ici de places baroques qui implorent votre admiration. Il y a plutôt un sentiment authentique d’être tombé là où les Pragoois vivent, boivent et se disputent. L’ambiance est conviviale plutôt qu’exclusive, bruyante plutôt que polie, et si cela ressemble à une plainte, ce n’en est pas une.
Où manger et boire
Commencez par la bière, car Žižkov le fait. U Vystřelenýho Oka, au U Božích bojovníků 3, est le cœur spirituel du quartier : un pub à plusieurs salles avec un bar-aquarium, de la Pilsner Urquell pression, un jardin arrière caché pour les nuits chaudes, et parfois une soirée littéraire ou un concert. Le nom — « À l’Œil Crevé » — est un clin d’œil à Žižka le borgne, ce qui semble tout à fait approprié pour un quartier qui préfère ses blagues sèches et sa bière fraîche. Il est fermé le dimanche, ce qui est le genre de détail qui compte ici car les gens planifient en fonction de ces choses.
À quelques minutes de là, au Škroupovo náměstí 5, U Sadu sert depuis 1929 sous des boiseries sombres chargées de souvenirs. Sa bière pression maison non filtrée, la Sádek 11°, ne prétend pas être autre chose que ce qu’elle est, et c’est précisément le but. La cuisine fonctionne jusqu’aux petites heures, ce qui signifie que le pub comprend bien le quartier : ici, le dîner survient souvent après minuit, pas avant.
Si vous voulez la plus vieille salle de la salle — ou du moins probablement le plus vieux pub du quartier — dirigez-vous vers U Slovanské Lípy au Tachovské náměstí 6. Le papier peint est d’époque, le houblon est séché, et les pompes tournent à travers des microbrasseries tchèques comme Matuška et Kocour sur neuf lignes. C’est le genre d’endroit où la carte des bières a un peu plus de curiosité que la pinte moyenne de Žižkov, mais pas assez pour en faire un caprice. Ce serait impoli.
Les cuisines ont rattrapé la boisson, ce qui est utile à moins que votre idée d’un repas équilibré soit une saucisse et des excuses. Better Than Clasico — BTC pour les locaux qui aiment les abréviations avec leur dîner — est un bistro coréo-italien que plusieurs critiques locaux ont nommé ouverture de l’année. Il propose un ragù blanc avec des gâteaux de riz coréens accompagné de vin naturel, ce qui ressemble à une théorie jusqu’à ce que cela arrive sur la table et prenne tout son sens. À proximité, Pivo a Párek au Bořivojova 56 reste plus simple : une large sélection de bières tchèques, des hot-dogs et des saucisses, et une salle non-fumeur, ce qui à Žižkov peut sembler presque radical.
Sortir
La vie nocturne de Žižkov n’est pas un circuit de superclubs ; c’est une tournée des bars avec un pouls et un horaire qui a été poliment ignoré. Le point d’ancrage est le Palác Akropolis au Kubelíkova 27, un ancien palais communal Art déco qui accueille aujourd’hui environ un millier de concerts et de soirées DJ par an dans sa salle de concert, son club de musique, ses bars et son restaurant. Reggae, hip-hop, musiques du monde, groupes expérimentaux — tout le monde finit par y passer. Le bâtiment a l’habitude utile de faire en sorte qu’une bonne soirée semble faire partie du quartier plutôt que d’y faire intrusion.
Pour des cocktails au milieu des pompes à bière, le Bukowski’s Bar au Bořivojova 86 prépare des boissons depuis 2008 dans une salle sombre et vintage sur le thème de Charles Bukowski, sans terminal de carte bancaire. Apportez du liquide. Les cocktails coûtent environ 150 CZK, ce qui aux tarifs de Prague n’est pas exactement un hold-up, même si la salle a assez d’atmosphère pour vous faire soupçonner qu’il pourrait y en avoir un quelque part en arrière-plan.
Quand la fumée du pub devient trop forte, le Tiki Taky au Seifertova 787/20 offre une autre forme d’évasion : le premier bar tiki de Prague, ouvert depuis 2006, avec des boissons du Pacifique Sud à base de rhum dans une salle douillette aux palmiers, ouverte tard le week-end. Réservez si vous le pouvez ; il ne peut accueillir qu’une trentaine de personnes, et l’appétit de la ville pour la nouveauté est assez grand pour le remplir deux fois.
Le vrai truc, cependant, n’est pas un lieu en particulier. C’est la rue elle-même. Bořivojova, Seifertova, Kubelíkova — choisissez-en une et commencez à marcher. Les pubs arrivent en grappes, les conversations débordent sur le trottoir, et le prix de la bière vous empêche de devenir un économiste sur la soirée. Les bières coûtent environ 50 à 70 CZK ici, soit à peu près la moitié de ce que vous paierez près du pont Charles, où la ville se transforme en souvenir d’elle-même.
Que faire / que voir
Si Žižkov a un centre de gravité formel, c’est la tour. Montez ou buvez à la Tour de télévision de Žižkov : la plateforme d’observation à 93 mètres offre le meilleur panorama à 360 degrés de la ville, et un étage au-dessus, Oblaca sert une gastronomie moderne tchèque ambitieuse derrière des fenêtres panoramiques. Même pour les gens qui trouvent les tours un peu risibles, celle-ci mérite sa place en vous offrant Prague dans toutes les directions à la fois — les flèches, le coude de la rivière, les collines, toute la ville déployée comme une carte qui a bu un verre.
Ensuite, escaladez la colline de Vítkov pour le Monument national de Vítkov, qui depuis septembre 2024 est géré par l’Institut d’histoire militaire. La tombe du Soldat inconnu, l’immense statue de Jan Žižka et le café sur le toit transforment la promenade en une récompense silencieuse, avec des vues que la plupart des visiteurs ne trouvent jamais car ils sont généralement ailleurs en train d’acheter du trdelník. La colline est l’un des meilleurs endroits de Prague pour ressentir l’échelle de la ville sans en être submergé.
Pour le cinéma, le Kino Aero au Biskupcova 31 est l’une des plus anciennes salles art et essai du pays, projetant des dizaines de films indépendants et de répertoire par mois dans une salle fonctionnaliste des années 1930 avec son propre bar et sa cour. C’est le genre de cinéma qui rappelle que Prague sait encore traiter un film comme une soirée plutôt qu’un produit.
Pour une demi-heure de verdure, Parukářka est le parc de la colline locale, prisé pour son cadre de la Tour de télévision au coucher du soleil. À la fin de l’automne, le soleil se couche juste derrière le mât, ce qui est le genre de théâtre accidentel que la ville réussit parfois sans effort. Sous le parc se trouve le Bunkr Parukářka, un abri nucléaire des années 1950 transformé en petit musée souterrain, avec son entrée sous le pub du parc. Il y a aussi le plus long toboggan de la ville ici si vous voyagez avec des enfants, ou si vous aimez simplement les infrastructures municipales avec un sens de l’humour.
Shopping et marchés
Žižkov n’est pas un quartier commerçant dans le sens poli, et c’est l’une de ses meilleures qualités. On y trouve des magasins d’occasion, des potraviny de quartier, des marchands de tabac et parfois un disquaire ou un marchand de bandes dessinées, plutôt que des magasins phares. Les rues à parcourir sont la Seifertova et la Koněvova, les deux artères principales du quartier, où le shopping est sans glamour et donc honnête. Vous achetez ce dont vous avez besoin, peut-être quelque chose que vous ne saviez pas que vous vouliez, puis vous allez boire une bière.
Si vous voulez une véritable ambiance de marché, traversez dans le quartier voisin de Vinohrady jusqu’à la náměstí Jiřího z Poděbrad, où un marché fermier se tient plusieurs jours par semaine sous l’église moderniste du Sacré-Cœur-de-Notre-Seigneur. C’est une promenade facile depuis le bas de Žižkov, et utile si votre réfrigérateur a besoin d’être convaincu que vous êtes un adulte fonctionnel.
Pour un souvenir au caractère vraiment local, achetez l’une des bières non filtrées que vous avez bues la veille au pub ou dans une pivotéka proche. Elle aura plus de sens que n’importe quoi avec un château dessus.
Où loger à Žižkov
Žižkov est l’une des bases les plus abordables de Prague, et l’endroit où vous dormez compte plus ici que dans les quartiers où les rues font toutes le même numéro. Le bas de Žižkov, autour de Seifertova et Husinecká, vous met à distance de marche de la gare principale de Prague et à un court trajet en tram ou à pied de la Vieille Ville, ce qui a du sens pour les novices qui veulent un bon rapport qualité-prix sans abandonner complètement le centre. Les rues qui montent vers la Tour de télévision et Kubelíkova se trouvent au cœur animé de la scène des bars, ce qui est une bonne nouvelle si vous prévoyez de sortir tard et moins bonne si vous croyez que le sommeil est un droit humain.
Vers la frontière de Vinohrady, les rues deviennent plus calmes et plus verdoyantes tout en gardant les pubs bon marché à quelques minutes. Attendez-vous à des maisons d’hôtes et appartements économiques à milieu de gamme, et à quelques hôtels plus grands près de la gare, plutôt que du luxe. La curiosité remarquable est le One Room Hotel de six chambres à l’intérieur de la Tour de télévision elle-même, à 66 mètres de hauteur à côté d’Oblaca. Si le calme compte, réservez une chambre donnant sur une cour plutôt que sur une rue de pubs. Žižkov sera toujours Žižkov ; autant négocier à vos propres conditions.
Se déplacer
Žižkov n'a pas de station de métro à proprement parler, ce qui explique en partie pourquoi il a gardé son caractère de quartier plutôt que de couloir de transit. Les tramways font le travail ici. Les lignes le long de Seifertova et Koněvova — avec des arrêts comme Husinecká et Lipanská — relient rapidement au centre, et vous pouvez être au sommet de la place Venceslas ou au bord de la rivière en dix à quinze minutes. La ligne A du métro longe les bords à Jiřího z Poděbrad, Flora et Želivského, techniquement juste à l'intérieur de Vinohrady, et chacun d'eux vous met à quelques pas de Žižkov même.
Le bas Žižkov est limitrophe de la gare principale de Prague, donc les arrivées par train sont souvent à cinq à dix minutes à pied de l'hébergement. La combinaison bus-aéroport et métro via le centre prend environ 45 à 55 minutes. Dans le quartier, la marche est la réponse honnête, mais l'honnêteté vient avec des côtes. La montée de la gare à la tour vous mérite votre prochaine bière, et Žižkov serait déçu de vous si vous essayiez de tricher avec la géographie.
Ce à quoi Žižkov sert vraiment
Žižkov est pour ceux qui veulent Prague sans le vernis. Il est pour les amateurs de bière, les oiseaux de nuit, les visiteurs réguliers et les voyageurs à petit budget qui veulent tout de même être à quelques minutes de tram du centre. Il n'est pas pour les dormeurs légers, et il n'est pas pour ceux qui pensent qu'un quartier devrait être calme par conception. Le bruit porte tard, les trottoirs sont pentus, et le plaisir ici vient du fait d'accepter les deux comme faisant partie de l'accord.
Ce qui survit à Žižkov, c'est une veine indépendante que vous pouvez encore sentir dans les graffitis, les magasins d'occasion et la façon dont une table de pub ici peut accueillir étudiants, artistes et habitués sans que personne ait besoin de se justifier. C'est le véritable luxe. Pas de lobbies en marbre. Pas de vue sur un pont que tout le monde photographie. Juste un quartier qui sait exactement ce qu'il est, sert en conséquence, et continue jusqu'à l'aube.