Smíchov, Praga: cerveza, transporte y la ciudad a nivel de calle

Smíchov cobra sentido en cuanto hueles a malta cerca de la calle Nádražní. Staropramen hierve mosto aquí desde 1869, y el barrio ha pasado el último siglo y medio creciendo alrededor de ese hecho con la terquedad de un lugar que sabe para qué sirve. Hoy, las chimeneas comparten el horizonte con torres de oficinas de vidrio en Anděl, y en un paseo de quince minutos puedes ir de un puesto de pho vietnamita a una sala de cata de vinos naturales y a una fábrica de arte de David Černý. Eso es Smíchov en una frase: memoria industrial, coreografía de viajeros y suficiente buena comida para que no se convierta en una nota al pie.

Por qué es conocido Smíchov

Dos fuerzas definen a Smíchov, y ninguna es romántica en el sentido de las postales. La primera es la cerveza. La segunda, el tránsito. La cervecería Staropramen en Nádražní ha anclado el barrio desde 1869 y es ahora la segunda más grande del país; el Centro de Visitantes ofrece un tour de unos 50 minutos que recorre el proceso de elaboración y termina con una cata de la rubia, la oscura y la especial Granát, de color rubí, en un bar decorado como una clásica hospoda checa.

Es un ritual extrañamente reconfortante, este catecismo industrial. Smíchov fue construido por fábricas y viviendas de alquiler, y aún lleva esa historia sin tratar de pulirla para convertirla en teatro patrimonial. El barrio creció en la orilla oeste como un barrio obrero, e incluso ahora las calles alrededor de Anděl se sienten menos como un concepto urbano que como una máquina que sigue moviendo personas, cerveza, víveres y chismes de un lugar a otro. El cruce de Anděl es el pulso del barrio: metro línea B, media docena de líneas de tranvía, viajeros, estudiantes, oficinistas y algún que otro viajero que ha descubierto que una cama aquí cuesta una fracción del centro y el tranvía al Puente de Carlos tarda unos diez minutos. Praga, a nivel de calle, trata a menudo menos de monumentos que de logística.

Sobre Anděl se alza Zlatý Anděl, el edificio de vidrio con fragmentos de texto en su fachada que hacen alusión a El cielo sobre Berlín de Wim Wenders. Es un poco demasiado consciente de sí mismo, lo que viene a decir que encaja perfectamente en el barrio. Detrás se extiende Nový Smíchov, uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad, con más de 150 tiendas y un Cinema City de doce salas, incluyendo una sala 4DX. No es la frase más poética que escribiré hoy, pero es cierta, y Smíchov es un barrio que respeta la utilidad.

La zona está visiblemente en transformación. El antiguo patio de carga del ferrocarril se está reconstruyendo como Smíchov City, un enorme nuevo distrito con un bulevar de un kilómetro, mientras que el proyecto ribereño Lihovar convierte una antigua destilería —con chimenea incluida— en apartamentos y espacio público. Puedes ver cómo la antigua orilla izquierda industrial se vuelve más brillante sin perder del todo sus huesos de trabajo. Praga hace esto mejor de lo que admite: conserva la chimenea y añade la torre de oficinas.

Dónde comer y beber

Smíchov está por encima de su reputación de barrio obrero, y lo hace sin mucho aspaviento. El destacado es Bockem en Elišky Peškové, un local de 26 plazas con ladrillo visto donde el chef Ondřej ofrece un menú de temporada de cinco platos —de espíritu centroeuropeo pero tomando ideas de todo el continente— maridados con vinos naturales de Austria, Eslovaquia y Moravia. Se ha ganado un lugar en la Guía Michelin, y su brunch de miércoles a domingo, con cosas como un croque monsieur o un imponente huevos benedictinos, puede ser la razón más convincente para quedarse en esta parte de Praga antes del mediodía.

Si Bockem es el argumento pulido del presente de Smíchov, Hostinec U Váhy es la memoria testaruda de su pasado. La casa data de 1713, la familia Pašek la regenta desde 1917, y la cocina se basa en el recetario del siglo XIX de Magdalena Dobromila Rettigová para ofrecer caracoles al ajillo, ancas de rana crujientes y lengua de ternera, todo regado con Staropramen de barril. Es el tipo de lugar donde el menú se lee como un pequeño acto de preservación cultural y nadie pronuncia un discurso al respecto.

Para un tipo diferente de certeza, PHO 100 en Nádražní es la respuesta del barrio a la pregunta de dónde comer después de haber tenido suficientes dumplings para toda una vida. Los hermanos Khanh y Giang Ta preparan un pho auténtico y fríen palitos de masa quẩy crujientes. El caldo es lo importante; el resto es disciplina. La escena de comida vietnamita de Smíchov no es una tendencia importada, sino parte de la gramática cotidiana del barrio.

Para quienes comen vegetales, Pastva es una cocina vegana luminosa a pocas puertas que ofrece bowls de temporada, pasta fresca y buenos pasteles. Pasta Fidli sirve cocina italiana honesta y emplea a personas con discapacidad en funciones de atención al público, que es el tipo de decencia cívica práctica que nunca aparece en los folletos pero debería. Ambos lugares te recuerdan que la mejor comida de este barrio suele encontrarse un poco lejos de la gravedad fluorescente del centro comercial.

Para el café, evita las cadenas y ve a Kavárna co hledá jméno en Stroupežnického, un antiguo taller de carpintería reconvertido en una cafetería luminosa con galerías de arte y patio. Es el tipo de sala que le da a Anděl un aire muy necesario. El café es de tueste checo, el ambiente es tranquilo y el patio hace lo que los patios deberían hacer en las ciudades: hacer que el ruido de la calle parezca un problema de otro.

Salir por la noche

La vida nocturna de Smíchov es sin pretensiones y barata, más que de seguir tendencias, lo cual es un alivio tras demasiados barrios europeos que confunden una camiseta negra con una personalidad. El lugar de culto es MeetFactory en Ke Sklárně, el centro de arte contemporáneo de David Černý, inconfundible por los dos coches rojos atornillados a su fachada, encajado entre un paso elevado y la vía del tren. Su sala de conciertos tiene capacidad para unas mil personas y organiza más de 50 conciertos al año de rock, electrónica y música experimental, con bar, teatro y galerías rotativas.

El entorno importa. MeetFactory no pretende ser una joya. Es una máquina para la cultura en un lugar incómodo, que es a menudo donde la cultura funciona mejor. Los bordes ásperos del edificio y el zumbido del tráfico se adaptan a la programación: rock, electrónica, experimental, y el recordatorio ocasional de que la escena contemporánea de Praga nunca ha necesitado una cuerda de terciopelo para ser tomada en serio.

Para una noche más sencilla, Futurum Music Bar en la antigua Casa Nacional de Zborovská es un club de rock y alternativo de larga trayectoria cuyas fiestas de vídeos de los 80, 90 y 2000 los viernes y sábados reúnen a un público joven hasta aproximadamente las 4 a.m. Cerca, U Buldoka en Preslova es un pub deportivo checo con bar de música y discoteca en el sótano: Pilsner Urquell y Zlatá Labuť baratos, queso hermelín a la parrilla y fútbol en las pantallas; funciona tanto para calentar como para toda la noche. No hay misterio en ninguno de los dos lugares, lo cual es parte del atractivo.

En los meses cálidos, la acción se traslada al agua. El malecón Smíchovská náplavka en Hořejší nábřeží alberga bares flotantes, sesiones de DJ y festivales gastronómicos regulares, una alternativa más local a la ribera más concurrida al otro lado del Vltava. Es uno de los pocos lugares en Praga donde la noche puede comenzar con una cerveza junto al agua y terminar con los zapatos oliendo ligeramente al río, que es un mejor recuerdo que un llavero.

Cosas que hacer

Más allá de la cervecería, Smíchov recompensa un paseo. El Museo del Vidrio Portheimka en Štefánikova se encuentra dentro de un pequeño palacio barroco de verano construido en la década de 1720 por Kilián Ignác Dientzenhofer. Es el primer museo de Praga dedicado al vidrio checo, con una cafetería elegante y un jardín de verano detrás. En un barrio preocupado por el movimiento, Portheimka ofrece una pausa útil: una concha barroca, una colección de vidrio y un jardín que recuerda el ritmo antiguo de la ciudad.

Para tomar aire y vistas, sube al Parque Sacré Coeur, una ladera boscosa trazada en 1872 sobre una antigua viña detrás del centro comercial. Una pasarela desde Nový Smíchov lleva a un mirador en la cima de la colina sobre los tejados de Smíchov y las torres de oficinas de Anděl City, además de un parque infantil y un mini zoo de la estación de naturaleza. Es uno de los espacios verdes más accesibles del barrio, y quizás lo más inesperadamente civilizado a la vista del centro comercial.

La llanura ribereña del barrio también facilita un paseo o paseo en bicicleta hacia el norte hasta el Teatro Nacional y las islas del Vltava. Los jardines y el mirador de la Colina de Petřín se alzan directamente sobre el borde este de Smíchov, accesibles a pie. Eso importa. Smíchov no está aislado de las costumbres más bonitas de la ciudad; simplemente hace que te esfuerces un poco menos para alcanzarlas.

Cuando el tiempo empeora, el multicines Cinema City Nový Smíchov es un recurso adecuado para días lluviosos, con doce pantallas y una sala 4DX. No es un lugar para el romance, a menos que tu idea de romance incluya palomitas y el sonido de la puerta de un autobús abriéndose en algún lugar del edificio. Pero en una tarde lluviosa, cumple su función.

Compras y mercados

Las compras en Smíchov giran en torno a Nový Smíchov en Plzeňská, uno de los centros comerciales más grandes de Praga. Tras la fachada conservada de la antigua factoría de ingeniería Ringhoffer se encuentran más de 150 tiendas y servicios —básicos de calle comercial más nombres como Hugo Boss y Calvin Klein— un gran supermercado Albert, un patio de comidas en la planta superior con abundante comida rápida asiática y de Oriente Medio, y el multicines Cinema City. Atrae a cerca de veinte millones de visitantes al año, por lo que es más funcional que boutique, pero cubre desde un cargador olvidado hasta una tarde lluviosa.

Ese es el valor honesto del centro comercial: no pretende ser amado. Intenta resolver problemas. En un barrio donde las calles mezclan bloques de apartamentos del siglo XIX con revoque desconchado, reliquias de la era socialista y modernos edificios de oficinas, un lugar que pueda producir alimentos, un cable de teléfono y el almuerzo en un solo barrido con aire acondicionado tiene cierta nobleza municipal.

Para algo con más carácter, las calles alrededor de Štefánikova y Zborovská albergan delicatessen, tiendas de vino y establecimientos independientes, y la remodelada ribera Smíchovská náplavka ofrece mercados gastronómicos de temporada y festivales, más parecido a un evento de comida callejera de fin de semana que a un mercado diario de productos frescos. Está a un corto paseo en tranvía o por la orilla del principal mercado de agricultores de Náplavka, al otro lado del agua en Praga 2, si quieres los puestos completos del sábado por la mañana. Smíchov puede no ser un distrito de mercados en el sentido tradicional, pero sabe cómo reunir a la gente alrededor de la comida cuando el clima acompaña.

Dónde alojarse en Smíchov

Smíchov es una de las bases con mejor relación calidad-precio de Praga, y el punto ideal está a cinco o diez minutos a pie de la estación de metro Anděl, lo suficientemente cerca para los rápidos enlaces de tranvía y metro, y lo suficientemente lejos para evitar el ruido del cruce. Hoteles de gama media con diseño se concentran justo al lado de la estación, y hay cuatro estrellas fiables y apartamentos con servicio repartidos a lo largo de Nádražní y hacia el río. El extremo norte, junto al río cerca de Hořejší nábřeží, es más tranquilo y bonito, con algunas habitaciones con vistas al Moldava hacia Malá Strana; las calles justo en el cruce de Anděl, o directamente encima de un bar de música como Futurum, son las que debes evitar si duermes ligero. En la práctica, sopesa la ubicación frente al tipo de edificio: los antiguos bloques restaurados a lo largo de Zborovská y Štefánikova tienen más carácter, mientras que los más nuevos cerca de Smíchovské nádraží suelen ser más baratos y estar mejor comunicados para trenes tempranos y excursiones de un día. Espera pagar notablemente menos que en el casco antiguo o Malá Strana por una habitación comparable, a cambio de estar a un corto trayecto —no a un paseo— de las atracciones principales, lo que funciona mucho mejor para segundas y terceras visitas que para un primer viaje relámpago.

Cómo moverse

El transporte es la baza de Smíchov. La estación de metro Anděl (línea B) te deja en unos diez minutos en el casco antiguo —Náměstí Republiky y Můstek— sin cambios, y la estación es un importante intercambiador de tranvías. Líneas como la 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16 y 20 salen de aquí. Los tranvías 12, 15 o 20 llegan a Malostranské náměstí, bajo el castillo, en unos siete minutos, a menudo más rápido que el metro para la Ciudad Pequeña y el Puente de Carlos. La estación Smíchovské nádraží, una parada al sur, es un centro de trenes de cercanías y autobuses, y el lugar donde se está construyendo la nueva terminal de transporte de Smíchov, con trenes directos hacia Karlštejn y más allá.

El distrito en sí es llano y transitable a pie, y el camino junto al río es un paseo fácil o en bicicleta hacia el norte hasta el centro. Para el aeropuerto, toma el metro hasta Zličín o Nové Butovice y luego un autobús, o un taxi o coche de alquiler tarda unos 20–30 minutos en horas valle. Esa es la verdad práctica de Smíchov: no es un lugar al que vienes por la fantasía de estar en otro sitio. Es un lugar que eliges porque Praga funciona mejor desde aquí.